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Produktdetails
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13% |
Rebsorte: | 100% Chardonnay |
Bodenart: | Kalkstein (Kimmeridgien), Lehm |
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Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Pattes Loup - 2 Grande Rue Nicolas Droin - 89800 Courgis - Frankreich |
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Der junge Winzer und ausgebildete Önologe, ist im Burgund aufgewachsen und sein Vater, der als Biologe bei Hospices de Beaune arbeitete, produzierte, genau wie sein Großvater bereits Wein. Im Jahr 2007 startete François schließlich mit seinem eigenen Weingut im Jura. Dort gab es einige Weinberge die bereits in Familienbesitz waren, allerdings bis dahin an die örtliche Winzergenossenschaft verpachtet wurden. Mittlerweile besteht das Weingut aus 14 Hektaren von denen sich ein großer Teil in Château-Chalon befindet.
Wegen seiner Faszination für die Terroirs dieser Gegend versucht François Rousset-Martin besonders die Böden zu respektieren und bearbeitet sie biologisch. Sein Ansatz ist es, den Reichtum und die Besonderheiten von jeder Parzelle zu erforschen und diese verschiedenen Lagen dann getrennt zu vinifizieren. Jeder Wein wird in winzig kleinen Mengen hergestellt und in drei verschiedenen Kellern mit unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeitsgraden, über bis zu 10 Jahre ausgebaut.
Ob „ouillé“, was bedeutet dass die Fässer beim Ausbau aufgefüllt werden und der Wein demnach reduktiv ausgebaut wird, oder „sous voile“, was für den Schleier aus Florhefe steht, welcher sich in den Fässern bildet die nicht aufgefüllt werden und demnach oxidativ ausgebaut werden, zeichnen sich alle Weine von Rousset-Martin durch einen außergewöhnlich langen Ausbau aus.
Die Lese erfolgt natürlich manuell. Die Weine durchlaufen alle eine malolaktische Gärung und werden auf der Feinhefe ausgebaut. Es werden alte Holzfässer verwendet und die Weine werden weder filtriert noch geschönt. Der Einsatz von Schwefel wird minimal gehalten, bei den oxidativen Weinen wird sogar ganz auf eine Zugabe von Schwefel verzichtet.
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Neben Château Rayas und Château de Fonsalette, besitzt Emmanuel Reynaud 40 Hektar Weinberge, sowie Getreide und eine Parzelle Olivenbäume, im Herzen der Südlichen Rhône und der Appellation Vacqueyras.
Seit 1880 haben vier Generationen auf Château Rayas die Nachfolge angetreten: Albert, Louis, Jacques und Emmanuel. Die schwere Nachfolge war für Emmanuel, der bereits die Domaine des Tours in Sarrians leitete.
Emmanuel , so charismatisch wie Jacques, nicht exzentrisch originell wie sein Onkel, sondern wahrhaftig, bescheiden und unermüdlich arbeitend, kann Ihnen etwas von der Geschichte dieser Domäne erzählen, vorausgesetzt, Sie verstehen es, ihm zuzuhören und sind in der Lage, diesen außergewöhnlichen Ort auf einer natürlichen Ebene zu beobachten.
Die Geschichte des Anwesens geht auf das Jahr 1880 zurück, als Emmanuels Urgroßvater, Albert Reynaud, ein Notar in der Nähe von Avignon, im Alter von 45 Jahren taub wurde. Gezwungenermaßen konvertierte er und kaufte die Rayas, um sie zu betreiben. Inspiriert von seinem Vater, interessierte sich Louis Reynaud ebenfalls für den Weinbau und studierte in Angers Landwirtschaft. Er übernahm das Weingut 1920, machte die erste Abfüllung auf dem Weingut und verkaufte sie an lokale und nationale Interessenten. Er rodete viele Grundstücke, um neue Reben zu pflanzen und 15 Jahre später, im Jahr 1935, kaufte er die Domaine des Tours in Sarrians und vertraute sie seinem Sohn Bertrand an.
Weitere 10 Jahre später kaufte Louis das Château de Fonsalette, ein Anwesen mit etwa 10 Hektar Weinbergen, Wäldern und Olivenbäumen nördlich von Orange, in der Gemeinde Lagarde-Paréol. Er führte dann das Label Château Rayas "Premier Grand Cru" ein, um seine Überzeugung von der Qualität seines Weines zu zeigen. Château Rayas erfüllte die Erwartungen und war später das erste Weingut in Châteauneuf-du-Pape, das eine pneumatische Presse besaß. Als Louis 1978 starb, trat Jacques, sein jüngerer Sohn, seine Nachfolge an und leitete Rayas und Fonsalette, während sein ältester Sohn Bertrand die Domaine des Tours erbte. Jacques lernte von seinem Vater, wie man Grenache anbaut und vinifiziert, obwohl er nie einen Ertrag von 10 bis 15 Hektoliter pro Hektar überschritt. Leider ist die Lebensdauer der Reben auf diesem Weingut mit 35 Jahren aufgrund der schlechten Bodenbeschaffenheit eher gering.
Vater und Sohn sind sich jedoch uneinig über den Abfüllprozess. Während Louis seinen Wein nach 4 oder 5 Jahren in Flaschen abfüllte, ließ Jacques seinen Wein aus kommerziellen Gründen zwischen 1,5 und 2 Jahren reifen. Jacques und seine Schwester Françoise haben mit ihrem Vater den Horror vor Treffen mit Regierungsbeamten gemeinsam. In der Tat verließen viele der Besucher des Anwesens, die gekommen waren, um über sie zu schreiben, das Haus, ohne viel von ihrem Klang gehört zu haben.
Der alleinstehende Jacques starb 1997 plötzlich, ohne Nachkommen zu hinterlassen, die den Nachlass übernehmen könnten. So übernahm Emmanuel, der Sohn von Jacques' Bruder, der bis dahin das Château des Tours verwaltet hatte, das Château Rayas. Dank der vielen Zusammenarbeit mit seinem Onkel und seiner Erfahrung auf Château des Tours fehlte es Emmanuel nicht an Qualifikationen für diese neue Aufgabe. Er renovierte die Weinkeller von Rayas, in denen heute die Weine von Rayas und Fonsalette produziert werden. Obwohl manche meinen, dass Château Rayas mit dieser Renovierung etwas von seinem Glanz und Prestige verloren hat, behält das Weingut ein mythisches Flair, das für viele Liebhaber die Quelle eines legendären Weins bleibt.
Das Anwesen Rayas, im Nordosten der Region, in der Nähe von Vaudieu, ist nur dem Namen nach ein Château. In der Tat ist das schwer zu findende Anwesen, versteckt hinter hohen Bäumen, wenig bebaut. Die Eigentümer erklären, dass sie wollen, dass es seinen einzigartigen und ursprünglichen Charakter behält. In den 30er Jahren wurden die Gebäude umgebaut, um innerhalb der neuen Grenzen von Châteauneuf-du-Pape zu liegen. So finden wir nun die Keller von Château Rayas im Ort Pignan, direkt an der Grenze der Appellation.
Das Anwesen umfasst 23 Hektar. Unter seinen 15 Parzellen in den Ortschaften Rayas und Pignan befinden sich zwei Hektar mit weißen Reben. Die Reben von Château Rayas profitieren von dem lokalen Klima und dem Einfluss der umliegenden Wälder. Die verschiedenen, nach Norden ausgerichteten Hänge sind sehr sandig mit einer Unterschicht aus Lehm und Mergel (Miozän) und erstaunlich wenig Steinen an der Oberfläche. Der Sand spielt eine entscheidende Rolle für das Profil des Weines. Die Reben müssen in diesem nährstoffarmen Terroir überleben.
In den 80er Jahren wurde zum Beispiel die Hälfte der Rebstöcke neu gepflanzt und jedes Jahr werden immer noch einige der Rebstöcke ersetzt. Das erklärt, warum es auf Château Rayas nur sehr wenige alte Rebstöcke gibt und warum die dominierende Rebsorte auf dem Gut, aus der die Rotweine Pignan und Château Rayas hergestellt werden, Grenache ist.
Pignan wird tatsächlich aus 100% Grenache von Reben hergestellt, die in den 80er Jahren gepflanzt wurden. Diese Cuvée hat ihren Namen von dem Ort namens Pignan, auf dem die Grenache-Trauben angepflanzt sind. Die Trauben für den roten Château Rayas, der ebenfalls aus 100% Grenache besteht, stammen von den ältesten Rebstöcken des Anwesens. Schließlich werden die Weine zur Reifung in 450 Liter, 600 Liter oder 33 Hektoliter fassende Demi-Muids in einem dunklen Keller umgefüllt.
Diese beiden Weine, die auf die gleiche traditionelle Art und Weise vinifiziert werden, reifen durchschnittlich ein Jahr lang. In jungen Jahren nur schwer zu verstehen, entfaltet der Rayas mit zunehmendem Alter seine volle Wirkung. Weit davon entfernt, übermäßig konzentrierte Weine mit demonstrativen Holznoten zu produzieren, verewigt Emmanuel Reynaud die Einzigartigkeit des Weinguts, indem er noch präziser in der Definition des Cru ist.
Château Rayas Blanc ist ein Verschnitt aus 50% Grenache Blanc, dessen Reben in den 40er, 50er Jahren oder 1995 gepflanzt wurden und 50% Clairette aus dem Jahr 1986. Wurde der Wein früher ausschließlich aus Clairette hergestellt und bis zu 18 Monate gelagert, so gärt er heute bis Dezember in Demi-Muids und reift dann 11 Monate in Bottichen.
Château de Fonsalette produziert auch zwei rote Côtes du Rhône, einen La Pialade und einen Syrah, sowie einen Weißwein.
Zusammengefasst: Sowohl Emmanuel als auch Jacques haben eine enorme Aufmerksamkeit für die Qualität der Trauben, viel Geduld, selten Ungeduld, viel Beobachtung und gesunden Menschenverstand. Für seine Weine ist er ständig auf der Suche nach Frucht, Länge und Finesse.
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Seit 20 Jahren ist Philippe Valette bestrebt, die Besonderheiten seiner verschiedenen Lagen mittels einer schönen Bandbreite von Cuvées zum Ausdruck zu bringen und damit das Herz der Menschen zu erfreuen.
Philippe sagt: „Das ich einmal Winzer werde, stand schon seit meiner Kindheit fest. Ich wollte entweder Viehzüchter oder Winzer werden. Ich lief immer hinter meinem Vater her und habe alles dafür getan, kein Abitur machen zu müssen. Wir waren Bauern!“
Gérard, Philippes Vater, war Pächter und übernahm die 4 Hektar umfassenden Weinberge. Die Grundfläche des Familienweinguts vergrößerte sich insbesondere durch den Erwerb einer Wiese in den Feldern von Bardes, die er mit Wein bepflanzt, sowie den Kauf einer Parzelle in Pouilly-Fuissé, im Ort Les Chevrières. Seine Ernte verkaufte er stets an die Winzergenossenschaft von Chaintré.
Der Jahrgang 1978 ist der erste, der in Flaschen abgefüllt wurde. Im Jahr 1992, etwa 10 Jahre nach Gérards Abschluss im Weinanbaustudium (BPA Viti-Oeno) in Beaune, bestritt er seine erste Weinlese und machte seinen ersten eigenen Wein. Er verlässt die Winzergenossenschaft und verabschiedet sich von chemischen Zugaben. „Was mich erschreckte, waren die Aufkleber mit den Totenköpfen auf den Kanistern… “, erklärt er. Heute besitzt die Familie Valette, bestehend aus Gérard, Philippe und sein Bruder Baptiste, eine Fläche von insgesamt 15 Hektar. Philippe bewirtschaftet 8 Hektar, davon 2 h als Pächter, hauptsächlich im Ort Chaintré, aber auch in La Salle, Viré und Vinzelles. Auf diesen Parzellen, die nach Osten ausgerichtet sind und auf einer Höhe von 150 bis 300 Metern liegen, kommen 80 % der Rebstöcke, die zum großen Teil gepfropft sind, aus einer massalen Selektion.
Nach zwei Jahrzehnten ohne jegliche Nutzung irgendeines chemischen Produktes, hat Philippe ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn er seine Reben betrachtet. „Seit 2006/2007 fingen meine Böden an, mir zu gefallen. Am Anfang glaubte ich, dass es ausreichend ist, die Böden intensiver zu bearbeiten. Nun aber habe ich begriffen, dass es wichtig ist, dem Boden seine Ruhe zu lassen, besonders wenn man keine chemischen Produkte mehr benutzt. Je mehr Schatten die Begrünung spendet und das Leben der Insekten und Pilze fördert je weniger sollte man in dieses natürliche Gleichgewicht eingreifen. Im Jahr 2007 habe ich aufgehört, die Böden umzupflügen. Ein Boden darf niemals nackt sein. Zurzeit suche ich eine Balance zwischen Begrünung und Rebstock“. So wachsen Spitzwegerich, Wiesenrispengras und Ackerwinde frei, ohne jedoch zu dominieren.
„Schon der Geruch und die Textur des Bodens zeigt mir, ob ich gut gearbeitet habe oder nicht. Wenn ich den Boden rieche, rieche ich den Wein. Wenn der Boden krümelig ist wie ein Schwamm, dann ist er gut.“ Er fügt hinzu: „Ich will auf keinen Fall zu viel Vegetation haben, mir ist wichtig die Krankheitsrisiken zu minimieren und das Immunsystem des Weinstocks zu bewahren.“ Im Frühjahr, wenn das Wachstum beginnt, gibt er seinen Rebstöcken wieder Kraft mit Hilfe verschiedener Zubereitungen von Kräutertees. Dabei handelt es sich u.a. um einen tierischen und pflanzlichen Kompost und eine Zubereitung auf Algenbasis.
Philippe probiert selbstverständlich die Beeren aus allen Parzellen, um die Reihenfolge der Lese festzulegen: „Wenn mein Gaumen nach einer Stunde Probieren narkotisiert ist, dann weiß ich, dass die Trauben noch nicht reif sind. Wenn dagegen alles geschmeidig ist und der Kern knackig, dann sind sie reif! Wenn ich probiere, konzentriere ich mich nur darauf. In sehr heißen Jahren startet die Lese, die in der Regel zwischen 10 und 15 Tage dauert, mit den unteren Lagen, denn diese verlieren am ehesten ihre Säure. Die 25 Erntehelferinnen und Helfer pflücken die Trauben und sammeln sie in kleinen Kästen die 15 kg fassen. Philippe organisiert das Pflücken und Sortieren der Trauben, während sein Vater und sein Bruder die pneumatische Presse bedienen. Der Keller befindet sich im Elternhaus.
Die Weine bleiben dort mindestens 12 Monate, in Fässern, auf der Hefe. Der Bestand an Barrique-Fässern wird jedes Jahr zu 7 % erneuert und die Fässer werden 15 Jahre lang verwendet. Philippe misst der Qualität des Holzes und dessen Röstung große Bedeutung zu. Seit 15 Jahren vertraut er einem örtlichen Küfer. „Lange Zeit habe ich geglaubt, dass man die besten Jahrgänge in neue Fässer füllen sollte. Das war ein Irrtum, denn ich möchte nicht, dass meine Weine nach Holz riechen. Für mich das beste Alter für ein Fass zwischen 5 und 15 Jahre.“
Mit Ausnahme von Saisonarbeitern, hat Philippe seit Beginn 2012 einen Angestellten in Vollzeit, Loïc. „Ich habe jemanden gesucht, der meine Arbeit respektiert“, sagt er. Philippes Persönlichkeit zu beschreiben, scheint einfach zu sein. Er ist ein Mensch der nichts demonstrieren will. Er ist diskret, aber heiter und von einer großen Menschlichkeit. Er scheint andauernd zu lächeln. In seiner Begleitung durch die Weinberge zu wandern, ist sowohl erfrischend als auch lehrreich. Man merkt, dass Philippe gerne in der Natur ist. Er ist aber auch vorsichtig: „Ich bin jemand, der eher nichts macht als etwas falsch zu machen.“ Er ist vorausschauend und sorgfältig und stellt sich permanent selbst in Frage. Seine Vorbilder sind Anselme Selosse und Didier Barral, deren Weinphilosophie er teilt." 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2007 Pouilly-Fuissé "Clos de Monsieur Noly" Vieilles Vignes
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Mit einer Höhe von ca. 300 Metern über dem Meeresspiegel handelt es sich hier um einige der höchsten Lagen des Chablis. Sein erster Schritt war die komplette Umstellung auf biologischen Weinbau und auch wenn er bei seinem Vater zunächst auf Ablehnung stieß beschloss der junge Thomas Pico ausschließlich per Hand zu lesen und zu selektieren. Er reduzierte die Erträge drastisch und versuchte möglichst wenig in den Lauf der Natur einzugreifen.
In einer Weinbauregion wie dem Chablis birgt der biologische Weinbau bei weitem mehr Risiken und ist dadurch bei weitem nicht so verbreitet wie in anderen, deutlich wärmeren Regionen Frankreichs. Das Wetter ist unberechenbar und das Risiko eine Ernte zu verlieren ist entsprechend hoch.
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Mit einer Höhe von ca. 300 Metern über dem Meeresspiegel handelt es sich hier um einige der höchsten Lagen des Chablis. Sein erster Schritt war die komplette Umstellung auf biologischen Weinbau und auch wenn er bei seinem Vater zunächst auf Ablehnung stieß beschloss der junge Thomas Pico ausschließlich per Hand zu lesen und zu selektieren. Er reduzierte die Erträge drastisch und versuchte möglichst wenig in den Lauf der Natur einzugreifen.
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Für den Ausbau seiner Weine setzt Thomas je nach Cuvée auf eine Kombination aus Stahltanks, Betoneiern und gebrauchten Holzfässern. Bei seinem Chablis Village kommen überwiegend Beton-Ei und Stahltank zum Einsatz, bei den 1er Cru Weinen wird das meiste im gebrauchten Holzfass ausgebaut. Alle Weine werden spontan vergoren und unfiltriert und mit minimalem Schwefeleinsatz abgefüllt.
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2015 Chablis 1er Cru "Butteaux" Mise Tardive
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