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Produktdetails
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13% |
Rebsorte: | 100% Sauvignon |
Bodenart: | Lehm, Kalk, Feuerstein |
Ausbau: | Edelstahltank |
Gesamt-Schwefel: | 52 mg/l |
Charakter: | Sehr klar und definiert zeigt der Pouilly Fumé Florilège dezente Aromen von Stachelbeere und Passionsfrucht gepaart mit rauchigen Noten, die an frisch aneinandergeschlagenen Feuerstein erinnern. Die Säure ist gut eingebunden und animierend. |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Jonathan Didier Pabiot - 1 rue Saint Vincent - Les Loges - 58150 Pouilly-sur-Loire - Frankreich |
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Im Jahr 1490 von der Familie Barruol erworben, hat das Anwesen 15 Generationen von Winzern erlebt. Es umfasst 22 Hektar alter Rebstöcke mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren. Sie liefern geringe Erträge. Das Terroir von Saint Cosme ist ein geologisches Mosaik, das mit der großen Umwälzung der Dentelles de Montmirail verbunden ist. Saint Cosme liegt genau an der Kreuzung zweier geologischer Verwerfungen, in einem kalten und späten Mikroklima: Ausgewogenheit, Frische und Finesse charakterisieren die Weine der Domaine.
Die Kapelle von Saint Cosme, die sich im Herzen des Weinbergs befindet, ist ein Juwel der romanischen Kunst. Erbaut im 11. und 12. Jahrhundert, drückt sie die Reinheit der romanischen Kunst aus: Nüchternheit, Einfachheit der Linien, Gleichgewicht der Volumen. Sie beleuchtet den Weinberg mit ihrer Majestät und verleiht ihm eine friedliche Atmosphäre. Der kurze Fußweg dorthin lohnt sich.
Die Beständigkeit des alten Wissens, der biologische Anbau und das Verständnis für die Terroirs sind die Leitlinien von Louis Barruol. Bereits 1972 war Henri Barruol, der Vater von Louis, vom Interesse des ökologischen Weinbaus überzeugt. Er praktizierte es, um seine Reben zu respektieren, saubere Weine zu produzieren und das Ökosystem des Saint Cosme-Tals zu schützen. Es war eine Überzeugung ohne jeden kommerziellen Hintergedanken, denn er verkaufte seinen Gigondas in Fässern an Weinhändler.
Es werden keine Unkrautvernichtungsmittel, keine chemischen Dünger, keine Pestizide und keine synthetischen Produkte verwendet. Alle Rebstöcke werden gehackt, um die Invasion von Gras zu vermeiden. Das Ökosystem ist dynamisch und ausgeglichen, die Böden sind lebendig. 1997 schuf Louis Barruol, aufbauend auf dieser Winzer-Vergangenheit, ein Unternehmen, das als "Négoce-Vigneron" (Winzerbetrieb) bezeichnet werden kann. In der Tat schien es ihm bei seinen verschiedenen Streifzügen durch die Rhône, dass große Terroirs wenig genutzt, unbekannt oder ignoriert wurden. Er wollte deshalb ein "altmodischer" Weinhändler sein, d.h. diesen Beruf mit der Einstellung eines Winzers ausüben. Den Geist in den Terroirs und den Reben zu suchen, akribisch an kleinen Cuvées zu arbeiten, mit Winzern zu arbeiten, die ihren Beruf lieben, seine Weine in Fässern zu transportieren, um sie nicht zu beschädigen, zu versuchen, Schönheit in jeden Tag zu legen. In Saint Cosme wird so viel Arbeit wie möglich von Hand erledigt. Louis möchte Weine machen, die ihr Terroir und ihre Herkunft mit Reinheit und Präzision ausdrücken; Weine, die Persönlichkeit und Balance haben. Er möchte, dass die Weine gut altern.
Terroirs Lieux-Dits
Gigondas Le Poste
Le Poste ( 0,90 ha) ist der Weinberg, der an die Kapelle von Saint Cosme grenzt. Er besteht aus vier "Bänken": drei aus Grenache und eine aus Clairette. Die Rebe wurde 1963 von seinem Vater Henri Barruol neu gepflanzt. Dieser Ort hat eine einzigartige Geschichte: Jean IV von Chalon-Arlay (1443-1502) war Prinz von Oranien, Herr von Arlay, Nozeroy und Montfort. Er ist ein Vorfahre des Hauses Oranien-Nassau und von Königin Beatrix der Niederlande, die derzeit über dieses Land regiert. Er war allgemein bekannt als Jean de Chalon, damals Prinz von Oranien. Im Jahr 1467 heiratete er Jeanne de Bourbon, die Enkelin des Herzogs von Burgund Johannes I. von Burgund (Johannes der Furchtlose). Jean IV. von Chalon-Arlay starb am 8. April 1502 im Alter von 49 Jahren. Unter Jean de Chalon war Gigondas ein fester Bestandteil des Fürstentums Orange, das erst 1703 an das Königreich Frankreich angeschlossen wurde. Im Jahr 1480 übertrug Jean de Chalon, Prinz von Oranien, "der Coste de Saint Cosme Land, das mit Reben bepflanzt werden sollte". Die Post ist also zu dieser Zeit als Weinbergsland bezeugt. Dann wechselte es den Besitzer und fiel 1490 in die Hände unseres Vorfahren Esprit Vaton. Wie können wir von da an davon ausgehen, dass weniger als 100 Meter von unseren Bottichen aus dem 1. Jahrhundert entfernt bereits die Gallo-Romans in der Post Reben kultiviert haben? In den Jahrzehnten 1930-1940 hat Henri Rolland, unser Großvater, jedes Jahr den "Weißwein der Post" gekeltert. Seine Qualität ist bekannt und wird von allen geschätzt. Er hat einen starken Geschmack nach Feuerstein und ist vollmundig. Le Poste besteht aus Kalksteinmergeln aus der Jurazeit, in denen viele Fossilien von Muscheln zu finden sind. Le Poste produziert immer den femininsten Wein des Weinguts. Mit einem Ertrag pro Hektar von 13 hectos/ha ist die Produktion sehr klein, etwa 1.600 Flaschen.
Gigondas Le Claux
Claus, Clauses, Clausas, Clausis, Clauzis bezeichnen einen umschlossenen, geschlossenen Ort, vom lateinischen CLAUSUM für "geschlossen". Dieser 1,80 ha große Weinberg, der im ersten Weinkataster von 1902 erwähnt wird, sollte 1914 gerodet werden. Er war also zu diesem Zeitpunkt sicherlich schon recht alt. Die Männer zogen los, um zu kämpfen, und der Weinstock wurde nicht entwurzelt. Im Jahr 1918, nach vier Jahren Krieg, fehlte das Geld, also wurde der Weinberg behalten. Es ist immer noch da und es ist eine großartige Gelegenheit. Der lehm- und kalkhaltige Mergelboden mit kleinen scharfen Kieselsteinen an der Oberfläche bringt immer noch den "burgundischsten" Gigondas hervor, so sehr sind seine Finesse und aromatische Komplexität offensichtlich. Mit einem Ertrag pro Hektar von 16 hectos/ha ist die Produktion sehr klein.
Gigondas Hominis Fides
Wie die Klausel wird auch Hominis Fides erstmals 1902 erwähnt. Dieser 1,20 ha große Weinberg hat somit eine der ältesten Reben in Saint Cosme. Er besteht aus sandigen, kalkhaltigen, nicht steinigen Böden, die aus helvetischem Safre (mittleres Miozän) stammen und etwa 14 Millionen Jahre alt sind. Es handelt sich um sehr kalkhaltige Böden. Das Muttergestein, das aus hartem Safre besteht, tritt in der Regel in einer Höhe von weniger als einem Meter auf und ragt an manchen Stellen sogar heraus. Seine maximale Dicke beträgt 500 Meter. Nach dem Einsturz des Golfs von Löwen stieß ein flacher Meeresarm in mehreren Etappen fast 10 Millionen Jahre lang entlang des heutigen Rhonetals vor und verlieh ihm zum ersten Mal eine geologische Eigenständigkeit zwischen dem Zentralmassiv und den Alpen. Die Kombination dieser Sande mit Grenache ergibt eine wunderbare Textur im Mund eine ganz besondere Tanninstruktur. Kraft und Zärtlichkeit verbinden sich zu unserem tiefsten und rätselhaftesten Wein. Mit einem Ertrag pro Hektar von 16 hectos/ha ist die Produktion sehr klein, etwa 2.600 Flaschen.
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Seine Spezialität ist der Muscadet sur Lie, der durch seine Spitzenqualität zu den Geheimtipps aus dieser Region zählt. Frédéric Niger ist der Nachfolger von Guy Bossard der vor 20 Jahren Vorreiter zuerst des ökologischen, später des biodynamischen Anbaus in Sèvre-et-Maine war. Die Traubensorte Melon de Bourgogne (Muscadet) wurde vor einigen hundert Jahren aus dem Burgund in diese Region gebracht. Der durchgegorene Wein bleibt nach der alkoholischen Gärung mehrere Monate auf der Hefe ("sur lie") liegen und wird dann ohne weitere Filtration auf die Flasche gezogen. Charakteristisch ist eine spritzige Frische mit ansprechender Säure, die durch die Hefe sehr harmonisch wirkt.
Mit der Herstellung spezieller Cuvées aus verschiedenen Parzellen mit den unterschiedlichen Bodentypen »Gneiss«, »Orthogneiss« und »Granit« ist ein altes Projekt ist konkret geworden.
Auf seinem 24 Hektar großen Weingut demonstriert der talentierte Frédéric Niger sein Können und produziert neben den Weißen auch grandiose Rotweine. Neben der klassischen Melon de Bourgogne, werden hier Weißweine aus Trauben wie Folle Blanche, Chardonnay und Chenin Blanc, sowie Rotweine aus Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon und Pinot Noir vinifiziert.
Der Domaine de l’Ecu ist Bio sowie Biodynamisch zertifiziert:
BIO - AB seit 1975
DEMETER seit 1998
BIODYVIN seit 2014 zertifiziert
Fred Niger bekennt sich voll und ganz zu den Prinzipien der Biodynamie, wie sie von Rudolf Steiner definiert wurden und wendet die folgenden Anbaupraktiken an:
- Die Aufwertung des Bodens und der Pflanze in ihrer natürlichen Umgebung dank der Anwendung und Zugabe von pflanzlichen, tierischen und organischen Materialien.
- Die Anwendung dieser Zugaben zu ganz bestimmten Zeitpunkten im Laufe des Jahres und unter Berücksichtigung der natürlichen Rhythmen. Er berücksichtigt nicht nur die Mond- und kosmischen Phasen und Sternzeichen sondern auch die Position der Planeten, ihre Ausrichtung im Laufe der Jahreszeiten und den Rhythmus der Erde und des Mondes.
- Die Anerkennung der Erde (Muttergestein, zu bearbeitende Erde) als vollwertiger Organismus, den es mit spezifischen Behandlungen, welche die Lebenskräfte zum Einsatz bringen, zu pflegen gilt.
- Die Bodenbearbeitung durch Pflügen und Auflockerung der Erdoberfläche
Die Amphoren
Die Vinifikation in Amphoren knüpft an Traditionen an, die auf die Antike zurückgehen. Diese Art der Weinherstellung wurde im Laufe der Jahrhunderte immer weiter, zugunsten eines Ausbaus in Holzfässern und später in Edelstahlbehältern vernachlässigt, da letztere weniger verpflichtend und auch viel wirtschaftlicher waren.
Vor knapp 20 Jahren gab es lediglich einige wenige Winzer im Norden Italiens und in Sizilien, in Spanien, Kroatien, Slowenien sowie Georgien, die noch die traditionelle Weinherstellung in Tongefäßen praktizierten.
Gravner, Cos, Vodopivec, Foradori… das sind Namen, die allen Aficionados der Mazeration in Amphoren in den Ohren klingen.
Es sind die Begegnungen mit diesen außergewöhnlichen Winzern und Winzerinnen, die sensorischen Eindrücke die ihre unvergleichlichen Weine hinterließen, sowie vor allem das Treffen mit Philippe Viret, einem Winzer aus dem südlichen Rhônetal der ein Vorreiter der Amphorenweine ist, die Fred Niger dazu bewogen haben, den Schritt zu dieser Art der Weinherstellung zu machen.
Das Weingut verfügt heute über 110 Amphoren. Diese Art des Ausbaus ist für Fred Niger eine ausgesprochene Wahl, ja eine Leidenschaft und nicht lediglich eine Modeerscheinung.
Die Größen und die Herkunft der Amphoren sind sehr unterschiedlich und variieren zwischen 160, 350, 450, 650, 800, 1000, 1300 und 1450 Litern. Sie kommen zum größten Teil aus dem Süden Frankreichs und aus Norditalien.
Der natürliche Ursprung des Lehms sowie die Neutralität des gebrannten Tons respektieren die Reinheit der Frucht und den Ausdruck des Terroirs. Die Wärmeregulierung und die natürliche Zirkulation der Hefe tragen positiv zur Komplexität dieser Weine bei.
Der Weinausbau in Amphoren bleibt für Fred Niger das Ergebnis eines weltweiten Voranschreitens der Biodynamie und erlaubt es ihm, Cuvées ohne zusätzliche Mittel und ohne Schwefelzugabe anzubieten. Die Amphore ist gleichsam symptomatisch für seine Philosophie des Nichteingreifens bei der Weinherstellung sowie für seinen Willen, die Weine ungeschminkt zu präsentieren.
Zusätzliche Angaben :
Böden: Orthogneiss und Granit
Durchschnittlicher Ertrag pro Hektar: 35 hL/ha
Produktion: ca. 110.000 bis 120.000 Flaschen
Entwicklung: Frédéric hat nach zwei Jahren Forschung seinen eigenen Gin auf den Markt gebracht und stellt ein in Amphoren ausgebautes Bier her.
Vinifizierung
Betontanks (Granite, Orthogneiss, Janus, Rednoz), eine Cuvée wird im großen 500 Liter Holzfass von Stockinger ausgebaut (Taurus).
Amphoren: 110 Amphoren, in denen jährlich 50.000 Flaschen produziert werden.
Ausbau: Klassische Cuvées 7 bis 8 Monate, sonst 12 bis 24 Monate
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Im Jahr 1996 war Yann 26 Jahre alt. Nachdem er einen Master-Abschluss in Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung erlangt hatte und von militärischen Verpflichtungen befreit war, ließ er sich auf dem Weinbau-Teil des Weinguts nieder. In der Nähe seines Weinbergs strukturierte er seine Reben um und begann mit der Bodenbearbeitung. Nachdem er durch eine Insektizidbehandlung vergiftet wurde, suchte er nach einer alternativen Lösung und begann Anfang der 2000er Jahre mit dem ökologischen Landbau. Das Anwesen ist 2007 zertifiziert. Heute besteht das Weingut im Herzen der Appellation Crozes-Hermitage aus 20 Hektar, davon 1 ha 20 auf dem mythischen Hermitage-Hügel.
Yann ist auf den ersten Blick eine Statur, die erkennbare der in den Felsen geformten Rugbyspieler: fest, ganz, lebendig. Wie ein Spieler vor einem Match geht er jedes Jahr mit der gleichen Fieberhaftigkeit an die Ernte heran: Er bereitet sich vor, beobachtet, analysiert, arbeitet eine Strategie aus. Dann, wenn die ersten Schüsse des Schüttlers zu Beginn des Spiels ertönen, geht er direkt zu seinen Entscheidungen über und passt sie taktisch an die Umgebung an. Die Energie ist da, und die Herausforderung auch. Ein Ansporn, der mitverantwortlich ist für die Leidenschaft, die er für seinen Job hat.
Auch hinter dem Player ist Yann ein reiner Kartesianer. Sein Bekenntnis zum ökologischen Landbau, das er seit 2007 auf allen seinen Parzellen anwendet, ist zunächst eine Wahl des Technikers, die er gewogen und beherrscht: die Qualität des erzeugten Rohstoffs. Heute verteidigt er diese Kultur im Namen der sozialen Verantwortung und der Weitergabe, die er sich für seine Kinder vorstellt.
Über seine Weine
Crozes-Hermitage Blanc
Yann liebt die Weißweine aus dem Burgund und er sucht diese Handschrift in seinen Crozes-Hermitage-Weißweinen. Das Duo Marsanne (70%) und Rousanne (30%) der Reben erlaubt es ihm, je nach Ausgewogenheit des Jahrgangs, um die Komplementarität dieser beiden Rebsorten zu spielen, um einen Wein zu extrahieren, der zwischen Frische und Eleganz der Frucht strukturiert ist.
Crozes-Hermitage Rouge
Er baut diese Flasche, das Fundament der Domaine, um die drei starken Identitäten der Appellation Crozes-Hermitage: La roche de Glun, Mercurol und Pont de l'Isère. Der aus dieser Palette von Syrah-Parzellen entworfene Wein ist ein Marker des Jahrgangs, genau installiert im Geist der Appellation Crozes-Hermitage: Frucht, Brillanz, Eleganz... ganz einfach.
Crozes-Hermitage Le Rouvre
Auf den Terrassen des Chassis hat das alte Bett der Rhône gerollte Kieselsteine abgelagert, die die Identität dieses emblematischen Terroirs der Appellation Crozes-Hermitage kennzeichnen. Hier sind seine Syrah-Trauben bequem untergebracht, oft für mehr als 50 Jahre. Für die Herstellung des Rouvre wählt er die Parzellen aus, deren Trauben dem Wein tiefe und samtige Tannine verleihen, für eine Flasche mit einer Identität, die lange haltbar ist.
Hermitage
Seine Hermitage-Reben sind über 40 Jahre alt und wurzeln in Granit und Lößböden, die durch eine sorgfältige Arbeit im Weinberg geführt werden. Die Parzellen sind nach Südwesten ausgerichtet und profitieren während des gesamten Vegetationszyklus von einer langen Sonneneinstrahlung, die den Trauben alles gibt, was sie brauchen, um die begehrte DNA dieses mythischen Hermitage-Hügels in die Flasche zu bringen.
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So arbeitete er für einige Zeit bei Léon Barral im Languedoc, wo er seinen eigenen Angaben nach sehr viel lernte und vor allem von dem biologisch/biodynamischen Weinbau überzeugt wurde. Als er schließlich an die Loire zurückkehrte war sein Vater nicht besonders begeistert von den Ideen und Vorstellungen die sein Sohn hatte.
Jonathan bestand jedoch darauf: Wenn er das Weingut übernehmen sollte, dann würde es auch biologisch bewirtschaftet werden. Didier gab Jonathan daraufhin vorerst nur 1,5 Hektar auf denen er Wein nach seinen Vorstellungen produzieren konnte. Es dauerte weniger als ein Jahr, bis der Senior der Familie von den Resultaten überzeugt war und sich entschloss seinem Sohn zu folgen. Mittlerweile werden die gesamten 20 Hektar biologisch bewirtschaftet und es werden immer mehr Prinzipien der Biodynamie befolgt. Die offizielle Bio-Zertifizierung erhielt das Weingut im Jahr 2006 und seit 2016 sind sie auch Demeter-zertifiziert.
Jonathans Drang Neues zu entdecken war damit jedoch noch nicht gestillt. Er selbst sagt, selbstverständlich mit gewisser Ironie, dass er bis zu seinem 40. Geburtstag weiter neue Wege gehen möchte. Danach wäre es dann Zeit bei dem zu bleiben was sich bewehrt hat.
Aktuell experimentiert Jonathan mit einem komplett ungeschwefelten Wein den er in der Amphore ausbaut und in Zukunft möchte er auch Weißweine mit Maischestandzeit produzieren. Man darf also weiterhin auf Neuigkeiten aus dem Hause Pabiot gespannt sein.
Jonathans Rebstöcke sind bis zu 60 Jahre alt und stehen auf grandiosen Böden der Appellation Pouilly Fumé, die mit Muschelkalk und Feuerstein durchzogen sind. Die Weinberge sind ausgesprochen dicht bepflanzt, um die Rebstöcke unter positiven Stress zu setzen und sie so dazu zu bewegen tiefer zu wurzeln um genügend Nährstoffe zu bekommen. Die Erträge sind sehr gering, die Trauben werden ausschließlich durch natürliche Hefen vergoren und der Schwefeleinsatz wird bei allen Weinen auf ein Minimum reduziert.
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2018 Pouilly Fumé "Florilège" Jéroboam
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So arbeitete er für einige Zeit bei Léon Barral im Languedoc, wo er seinen eigenen Angaben nach sehr viel lernte und vor allem von dem biologisch/biodynamischen Weinbau überzeugt wurde. Als er schließlich an die Loire zurückkehrte war sein Vater nicht besonders begeistert von den Ideen und Vorstellungen die sein Sohn hatte.
Jonathan bestand jedoch darauf: Wenn er das Weingut übernehmen sollte, dann würde es auch biologisch bewirtschaftet werden. Didier gab Jonathan daraufhin vorerst nur 1,5 Hektar auf denen er Wein nach seinen Vorstellungen produzieren konnte. Es dauerte weniger als ein Jahr, bis der Senior der Familie von den Resultaten überzeugt war und sich entschloss seinem Sohn zu folgen. Mittlerweile werden die gesamten 20 Hektar biologisch bewirtschaftet und es werden immer mehr Prinzipien der Biodynamie befolgt. Die offizielle Bio-Zertifizierung erhielt das Weingut im Jahr 2006 und seit 2016 sind sie auch Demeter-zertifiziert.
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Jonathans Rebstöcke sind bis zu 60 Jahre alt und stehen auf grandiosen Böden der Appellation Pouilly Fumé, die mit Muschelkalk und Feuerstein durchzogen sind. Die Weinberge sind ausgesprochen dicht bepflanzt, um die Rebstöcke unter positiven Stress zu setzen und sie so dazu zu bewegen tiefer zu wurzeln um genügend Nährstoffe zu bekommen. Die Erträge sind sehr gering, die Trauben werden ausschließlich durch natürliche Hefen vergoren und der Schwefeleinsatz wird bei allen Weinen auf ein Minimum reduziert.
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Jonathans Rebstöcke sind bis zu 60 Jahre alt und stehen auf grandiosen Böden der Appellation Pouilly Fumé, die mit Muschelkalk und Feuerstein durchzogen sind. Die Weinberge sind ausgesprochen dicht bepflanzt, um die Rebstöcke unter positiven Stress zu setzen und sie so dazu zu bewegen tiefer zu wurzeln um genügend Nährstoffe zu bekommen. Die Erträge sind sehr gering, die Trauben werden ausschließlich durch natürliche Hefen vergoren und der Schwefeleinsatz wird bei allen Weinen auf ein Minimum reduziert.
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